Словарь музейных вещей

Очередные дополнения прислал mon_golskij,

«Душегрею» пожаловала il_ducess,

а machasgracias написала исчерпывающую статью о «воздухах»

Евангелие напрестольное – один из самых важных и почитаемых священных предметов в сложной иерархии произведений драгоценной богослужебной утвари. По словам Симеона Солунского, «Евангелие, образующее собой Иисуса Христа, лежит посреди престола, и это для того, чтобы на него все взирали, особенно когда оно проповедуется». Поэтому с раннехристианского периода его украшению всегда уделялось огромное внимание. Обычно напрестольное Евангелие, как особо оберегаемая святыня, было заключено в драгоценный оклад с застежками. Почитанием пользовался не только текст Евангелия, но и оклад, верхняя крышка которого с древнейших времен являлась священным изображением – иконой. Однако между текстом священной книги и окладом имеется различие. По церковным правилам оклад со священными изображениями непременно освящается, так же как икона, в отличие от самой рукописной или печатной книги Евангелия, которое изначально как слово Божие – свято. Уже в раннехристианский период складывается структура убора книги. На верхних крышках переплетов византийских и русских домонгольских Евангелий помещалось изображение Распятия, Спаса Вседержителяили креста. Здесь же нередко крепились дробницы с изображениями евангелистов или их символов, херувимов, святых, праздников. Конструкция верхней крышки Евангелия, как правило, состояла из прямоугольного средника с основным изображением, обрамленным полями. Нижняя доска переплета Евангелия по углам и в центре обычно имела серебряные или медные жуковины («жуки») или дробницы («плащи»). Верхнюю и нижнюю крышки доски скрепляли две застежки. Во время богослужения священник обязан касаться переплета напрестольного Евангелия только через ткань своей одежды – фелони. Эта особенность хорошо отражена на древних иконах, где ни один святитель не изображался держащим книгу непокрытыми руками. (В.В.Игошев)

Елецкое кружево – вид русских кружев ручного плетения (г. Елец Липецкой области, с начала XIX в.). Плетется на коклюшках, преимущественно из белых катушечных ниток, реже из льняной, шелковой пряжи. Отличается мягким контрастом мелкого узора и тонкого ажурного фона.

Ендовá – (др.-рус.) настольный сосуд для разлива вина, пива, мёда, браги и др. напитков, известный с времён Древней Руси. Назначение сосуда обусловило его торжественно-весомую приземистую форму с мягкими, округлыми очертаниями, наличие широкого горла и носика или рыльца. Ендовы делались из металла или дерева, нередко декорировались. Большие ендовы вмещали до ведра жидкости.

Епанча – (от тур. japunћa – накидка с капюшоном, попона) широкий просторный плащ, накидка, обычно без рукавов, часто с капюшоном. В древнерусском языке известна как япончица. Ранее упоминание о епанче встречается в «Слове о полку Игореве». Епанчу шили из войлока или сукна и первоначально носили как дорожную одежду или дождевик; чтобы епанча лучше защищала от влаги ее пропитывали олифой. В концу XVII в. под епанчей стали также понимать более торжественную одежду, сопоставимую с древнерусским «корзно» – мантией или плащом с застежкой на плече, но в отличие от них епанча скреплялась под подбородком. В XVIII в. епанча – безрукавная накидка, становится церемониальной одеждой. В конце XVIII в. в обиход вошла другая разновидность епанчи – с длинными рукавами. Именно под таким названием известна длинная солдатская шинель конца XVIII–начала XIX вв. в русской армии. В повседневной русской речи название «епанча» сохранялось довольно долго, в отличие от остальных старинных наименований одежды, большей частью вытесненных заимствованными из западноевропейских языков. Причина кроется в практичности епанчи, с некоторыми изменениями сохранившейся как форменная одежда в русской армии. Хотя оно исчезло из современного языка, в армейском обиходе существуют обе конструкции, некогда известные под этим наименованием. Это плащ-палатка и армейский плащ, ставший несколько короче, чем епанча русского солдата конца XVIII–начала XIX вв.

Епитрахиль – (от греч. επιτραχηλιον – нашейник) одно из богослужебных облачений, надеваемое на шею священниками и епископами. Напоминает диаконский орарь, середина которого обернута около шеи, а два долгих конца соединены (сшиты) рядом. Она символизирует одновременно и благодать священника и его иго, ярем, поэтому без нее священник не совершает ни одного из богослужений и священнодействий и не произносит проповеди в церкви; при исповеди он возлагает епитрахиль на голову исповедующегося, когда произносит отпущение ему грехов. Прекрасный образец - епитрахиль митрополита Фотия византийской работы нач.15 в. (Музеи Московского Кремля), но среди епитрахилей 16-нач.18 вв. часто встречаются и цельнокройные. По низу епитрахили могли быть украшены бахромой, кистями, а посередине пришивались 7, 12 или 20 пуговиц. В той же музейной коллекции хранится епитрахиль патриарха Никона из красного атласа с золотным шитьем, жемчугом и 30 серебряными пуговицами.

Ермолка – (от польск. jarmulka) небольшая шапочка без полей, любой формы, цвета и материала; шапочка сферической формы, установленных цветов, плотно прилегающая к голове, которую носят католические священнослужители; шапочка с прямой низкой тульей без полей, которую носят верующие евреи. Ермолка получила распространение в России с начала XIX в. и так как в общественном сознании связана с иноверческими конфессиями, то относительно ермолки во время правления Николая I вышел ряд указов, запрещавших ее ношение. Ермолкой могли называть любую шапку без полей и даже отделанную как феску. В первой половине XIX в. такой головной убор считался модной новинкой. Ермолка католического священнослужителя была особой сферической формы, и цвет ее указывал на сан священника. Белую ермолку носит папа, красную – кардиналы, черную – аббаты, фиолетовую – епископы. Одно из названий католической ермолки Soli Deo – «только Богу», так как во время мессы, согласно ритуалу, ее снимают при чтении соответствующих текстов. В России ермолка воспринималась как знак принадлежности к иудаизму, и указом 1848 г. запрещалось носить ермолку вне черты оседлости. Ношение ермолки облагалось в николаевской России штрафами. Очень часто ермолкой называют любой небольшой головной убор без полей, который в XIX в. дома носили щеголи с модным халатом.

Жабо – (от франц. jabot – птичий зоб) отделка блузки, платья, мужской рубашки в виде оборки из ткани или кружев, спускающейся от горловины вниз по груди. В некоторых словарных изданиях жабо толкуется как воротник или галстук. Жабо впервые появилось в европейском костюме в XVII в. как непременная деталь белоснежной (эффект достигался с помощью синьки), обшитой кружевами мужской рубашки – признак истинного щегольства и богатства. Жабо ниспадало, достигая талии, пышной волной, выступами, сплошной оборкой в мелкую складку (иногда двойной или тройной). Хотя на протяжении последующих веков мода отдавала предпочтение то одному, то другому по форме и размеру жабо, основные его типы сложились именно в это время. Россия заимствовала жабо в XVIII в. вместе с платьем западноевропейского покроя; женщины в правление Екатерины II переодевались в мундирное платье с камзольчиком, напоминающее мужское, неотъемлемым дополнением которого была рубашка с жабо. И все же до 1840-х гг. жабо оставалось деталью только мужского костюма. Когда история камзола и париков закончилась, и в мужскую моду вошли фраки, жабо стало строже и меньше в объеме и характерно только для штатской одежды. В первой трети XIX в. мужчины носили высокие воротнички и несколько галстуков одновременно, из-под которых в вырезе жилета было видно жабо. В XVIII–первой половине XIX вв. для мужского костюма жабо шили из ткани рубашки и отделывали кружевами разной ширины. С середины XIX в. жабо появились и в женской моде, но не для того, чтобы скрыть застежку на блузке (вплоть до начала ХХ в. блузки и платья застегивались только сзади; застежка спереди появилась около 1880 г.), а исключительно для создания декоративного эффекта. Уже во второй половине XIX в. жабо могло быть не только в тон или из того же материала, что и само платье, но и контрастного с ним цвета или рисунка, с многочисленными отделками по краям – рюшем, бейкой, кружевом, часто достигая пышности и длины жабо XVII в.

Жакет – (от франц. jaquette – куртка) мужская или женская верхняя одежда различного покроя, не длинная, с рукавами, сшитая или вязаная. Появился в российском обиходе в конце XVIII в. История кроя жакета восходит к одежде европейских рыцарей, носившейся под латами; короткая, хорошо облегавшая тело, она была подобна одежде, широко распространенной на Ближнем и Среднем Востоке, которая встречается в персидской скульптуре начале первого тысячелетия нашей эры. Первым образцом одежды типа жакета был спенсер, вошедший в моду в конце XVIIIв. В середине XIX в. одновременно с пиджаком пользовались популярностью куртка чрезвычайно разнообразных фасонов (могла иметь пояс, воротник, карманы или не иметь их), за которой закрепилось название «жакет». Особую известность получил жакет кардиган, не имеющий воротника, высоко застегивающийся, с карманами.

«Жако» – именование в среде коллекционеров печатных икон на жести (по названию фабрики Жако и Бонакера в Москве).

Жардиньерка – (от франц. jardin – сад) общее название для предметов мебели, на которых располагались горшки с растениями. Жардиньерки состояли из опоры, обычно высотой со стол, и ящика, круглой или квадратной формы, в который насыпалась земля или ставились горшки с цветами. Предназначались или для комнат, или для оранжерей. Появились во Франции в XVIII в., имели широкое распространение в России. Вплоть до изобретения центрального отопления цветы нельзя было ставить на подоконник, так как они могли там замерзнуть – отсюда необходимость в специальных подставках для них. Круглые жардиньерки часто были похожи на вазы и делались из майолики.

Жбан – обручная посудина для кваса и браги в форме кувшина, высокая и сужающаяся сверху, с навешенной крышкой.

Жемчужник – ленточный рельефный орнамент на мебели в виде ряда чередующихся круглых или овальных деталей в форме бус.

Жиковина – декоративный элемент воротной или дверной петли – пластина с фигурным украшением. Жиковины применялись и в отделке сундуков.

Жилет – (от франц. gilet) мужская или женская одежда без рукавов. Название заимствовано из французского языка от мужского имени Жиль – персонажа комического театра, изображения которого в одежде без рукавов известны с XVII в. Хотя подобная одежда была известна и раньше, обязательной, однако, для мужского гардероба она стала только после 1789 г. Прообразом жилетки послужил камзол. С конца XVIII в. определились функции жилета – его носили под фраком, сюртуком, затем под пиджаком, но появляться в одном жилете считалось неприличным. В России жилет, как и фрак и панталоны, известны позже, чем в других европейских странах. В годы правления Павла I они были запрещены. Покрой жилета менялся очень часто – уровень длины, форма выреза, предпочтительные цвета и ткани, количество карманов, пуговиц, характер застежки и др. Особенно часты были изменения в первой половине XIX в. Были периоды, когда надевали по два или даже по три жилета одновременно. Роль жилета в костюме мужчины была столь велика, что для него разрабатывались особо модные орнаменты. По мере появления в мужской моде строгости и сдержанности пестрый жилет стали считать вульгарным и предпочтение отдавали либо белому для торжественных случаев, либо темному, либо с мелким рисунком. В конце XIX в. стали носить костюмы-тройки – брюки, жилет и пиджак из одной ткани.

Жиллотаж – метод изготовления высокой (выпуклой) печатной формы на металле способом травления. Изобретен в 1850-х гг. французским гравером Ф.Жилло (отсюда название). Первоначально применялся для перевода литографий в высокую печать. С этой целью на отшлифованную медную (позже – цинковую) пластину переносили с помощью специальной переводной бумаги сочный литографский оттиск. После чего проводили сложное ступенчатое травление. Суть его заключалась в том, что после первого неглубокого воздействия кислоты на образовавшийся рельефный рисунок накатывали типографскую краску и присыпали сверху порошком канифоли, следя за тем, чтобы этот грунт не попал на пробельные места. В процессе нагревания пластины расплавленная канифоль сползала с выпуклых участков рисунка, защищая его со всех сторон. Травление кислотой повторяли 6-9 раз. В результате на металлической доске образовывался рисунок достаточно высокого рельефа. С такой доски осуществляли печать оттисков в типографской машине. Следующей стадией развития жиллотажа было использование этого способа не для перевода литографии в гравюру на металле, а для изготовления авторских клише. Рисунок мог выполняться на переводной бумаге или непосредственно на цинковой пластине. После чего пластину с нанесенным или перенесенным рисунком травили вышеописанным способом.

Жирандоль – (от франц. girandole, восходящ. к лат. gyrare – крутить)

1) первоначально фонтан из нескольких струй в виде феерверка – «огненное колесо»;

2) Вид отдельно размещенного светильника, в котором рожки размещаются по кругу. Жирандоль получил распространение во Франции в XVII веке, а также в других странах. Это украшенный подсвечник на несколько свеч: свечник, двойник, тройник, многосвечник, свечная горка. Жирандоли изготавливались в специальных мастерских, иногда ювелирами. Жирандоли могли быть каминные или настольные. Они использовались для освещения парадных залов дворцового типа. Часто не совсем точно жирандоли назывались.

Жупан – (от араб. джуба – суконная туника без рукавов) полукафтан, национальная одежда поляков и украинцев. Обычно из серого или голубого сукна. Сами поляки жупаном называют сюртук, а чехи – халат. Сродни жупану зипун.